王鳳庭/文

梁實秋先生在《雅舍談吃》中說：我想人沒有不愛吃炸丸子的，尤其是小孩子。對此我首肯心折、深有體會，我的心目中，炸丸子是平生飫甘饜肥的至愛，尤其母親做的炸丸子，那是天下最好的美食，終生難忘！

記得我六歲那年（1969年），家里正準備蓋房子，為招待幫工的鄉(xiāng)親們，母親便用積攢很久的油和面，奢侈地炸了一回丸子。母親把丸子炸好后，站在堂屋門口，雙手擎著裝有丸子的大海碗，神情莊重嚴肅，口中念念有詞。這是我家改善生活時的例行程序，母親數(shù)十年雷打不動。

母親說，莊稼人過日子，都仰仗神仙保佑呢，不“供養(yǎng)”哪行??！儀式結束后，母親那次給我和二姐、小妹，每人分了一個丸子。大姐十四歲，大了，沒有給她。我驚訝于這美食的香酥，饞蟲正欲上喉頭，就難以為繼了。因為母親早已將那碗香噴噴的炸丸子，放在一個老舊的食盒里，藏匿起來了。

十歲的二姐，經(jīng)不住誘惑，總不停地偷偷去掀食盒。那時候，正是“抓革命，促生產(chǎn)”的年月，大人們太忙，無暇照顧孩子。四歲的小妹，依然穿著沙土褲子，圍在炕上沒有自由。然而小妹不甘寂寞，總愿意擔負使命。

有一次，她終于發(fā)現(xiàn)了二姐的異常，便在炕上“大義滅親”——“娘啊，你瑞云（二姐名字）偷丸丸吃了！ ”聽到小妹嘹亮的喊叫，二姐雙手攥著炸丸子，一溜煙跑出了大門外，領著我去遠遠的大街上享用了……細細想來，當時母親做的炸丸子，就是清一色的面糊，在油鍋里炸成的面團子，沒有任何調(diào)料。可年幼的我，總認為那是最好的食物，從嘴里一直香到心里，溫暖了清苦的童年時光。

1976年，帶著十四歲少年的夢，我去讀高中，學校不遠，就在離家六公里的滋鎮(zhèn)。那時，高中是兩年制，周一至周六上午，學生寄宿在校，周六下午回家拿干糧。課本不多，但書包很重，有牽掛、有叮嚀、有期望。母親說：“你要聽老師話，好好念，星期天給你炸丸子吃。 ”

于是，周日彌足珍貴的團聚里，除父親的諄諄教誨外，最幸福的感覺，莫過于大快朵頤地享用母親的炸丸子。

印象中母親自己不吃，總是笑吟吟的瞧著兒子貪婪的吃相。那情景銘刻在腦海里，永遠揮之不去。

恢復高考制度后，屢經(jīng)考場拼搏，終究辜負父母期愿，名落孫山，我回家做了農(nóng)民。當干活勞累饑餓難耐時，母親往往給我燴干糧吃。她說，這個快，省事！每當香噴噴的大碗端上桌時，發(fā)現(xiàn)里面總伴有母親放置很久的炸丸子。一陣“席卷殘云”后，干起活來立馬激情澎湃、熱血沸騰。平凡的鄉(xiāng)下日子，母親給了兒子我無限的幸福和力量。

上世紀八十年代，農(nóng)村開始推行了包產(chǎn)到戶的責任制，尤其是棉花大豐收讓莊稼人不僅有了錢，也有了充足的食用油（棉籽油）。母親便時常給我們炸丸子吃。她不吃肉，依然炸的是素丸子，但包含的內(nèi)容豐富了，蘿卜、白菜、韭菜、豆腐、碎藕丁……五彩紛呈。最好吃的，還是過年時的炸丸子，母親把曬干的茴香，用溫水泡開切碎，加上碎粉條兒、碎藕丁、蔥姜蒜、十香粉等，最終調(diào)成面糊炸制，丸子紅中帶金、軟硬適中，看上去就足以令人垂涎欲滴，更別說咬上一口，外焦里嫩，滿齒留香，堪稱人間無上美味！

就這樣，似水流年的光陰里，母親的炸丸子，從我夢想多多的童年，到韶華燦若的青春，一路飄香溫暖著我成長。 1993年母親走了，帶著對兒女的牽掛和疼愛，離我們而去。炸丸子，這種舌尖上的母愛，從此便定格在夢中，于我的生命旅途，山高水長，變成了永久的紀念。

如今年齡大了、閱歷豐富了，了解認知了丸子的形形色色：清汆丸子、四喜丸子、牛肉丸、魚丸、蝦丸、花枝丸、芝士丸……最后，始終堅定地認為，母親的炸丸子最好，就連梁實秋先生筆下的“炸丸子”，也難與母親的炸丸子相比。因為，它們畢竟出身酒店、飯館、小鋪，沒有自然的本真、生活的況味及人性的溫暖。

母親的炸丸子，濃香里洋溢著母愛，已深深融入了我的肉體和靈魂，幾十年來，經(jīng)春歷夏，秋葉扶風，永遠在我的記憶中燦爛愉悅、搖曳生姿?！巴枥锴ふl人曉，笑煞人間堪美食。細品多日方悔悟，偶感得失寸心知。 ”啊，難忘母親的炸丸子!